Agrotécnica de nomeolvides



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Lea la parte anterior. ← Tipos de nomeolvides, características de cultivo

Cultivo de nomeolvides anuales con plántulas

Pero si todo es simple con las plantas perennes, las anuales se ven obligadas a esforzarse.

Por ejemplo, la simple siembra de semillas en el suelo no es adecuada aquí. Para obtener plantas buenas y fuertes, primero tendrá que cultivar plántulas. Por ejemplo, la amplia variedad Mon Ami Blue solo se cultiva de esta manera.

Para la siembra de semillas, son adecuados los cassettes llenos de un sustrato neutro ligero y bien drenado.

Las semillas del nomeolvides anual son bastante pequeñas, por lo que no debes espolvorearlas, simplemente espolvorearlas sobre una superficie humedecida.


Con suficiente luz y humedad, así como en condiciones de temperatura + 20 ... + 23 ° C, las plántulas aparecen en 12-15 días. Inmediatamente después de la germinación de las plántulas, se debe bajar la temperatura de la habitación, a 20 ° C, tratando de hacerlo un par de grados más fría por la noche que durante el día.

En cuanto a los cuidados posteriores, es simple y consiste en humedecer oportunamente el sustrato, asegurando una abundancia de luz y nutrientes. Si todo está claro con el primero y el segundo, entonces debería hablar con más detalle sobre la fertilización. Es mejor usar fertilizantes minerales complejos en pequeñas concentraciones aquí. Primero, debe tomar tales fertilizantes en los que haya una cantidad mínima de nitrógeno, y después de la aparición de las primeras hojas verdaderas, puede usar fertilizantes estándar, manteniendo sus concentraciones mínimas.

En cuanto a los cuidados posteriores, es simple y consiste en humedecer oportunamente el sustrato, asegurando una abundancia de luz y nutrientes.

Después de un mes y medio, cuando las plántulas ya están lo suficientemente fuertes, se pueden trasplantar en macetas pequeñas o en casetes más grandes. Continuando regulando la temperatura, intentan mantenerla al nivel de + 15 ... + 19 ° С, y por la noche desciende a + 10 ... + 12 ° С. Al regar las plantas, intente verter agua debajo de la raíz y no tocar las hojas, así minimizará el riesgo de mildiú polvoriento.

Proporcione a las plántulas suficiente luz y no ignore la aplicación de fertilizantes con fertilizantes minerales. La mayoría de las veces, después de aproximadamente un mes y medio, puede ver las primeras flores y, más cerca de mediados de mayo, deben plantarse en un lugar permanente en el suelo.

Con menos frecuencia, el método de plántulas se usa para la producción de cultivares bienales de nomeolvides. Para obtener plántulas de tales variedades, es necesario sembrar semillas a fines de octubre, solo en este caso en abril recibirá plantas listas para plantar en un lugar permanente.

Sin embargo, no solo cumplir con los plazos es la clave del éxito, es importante observar un régimen de temperatura especial cuando se cultivan las bienales. Especial porque las plantas necesitan un período de enfriamiento para fijar los botones florales. Para esto, en marzo, la temperatura se reduce significativamente, generalmente hasta + 5 ... + 6 ° С de calor. Al mismo tiempo, la cantidad de agua de riego se reduce drásticamente, pero la iluminación, por el contrario, se lleva al máximo, utilizando lámparas de iluminación adicionales. Estas condiciones se mantienen hasta que aparecen los tallos de las flores. Inmediatamente después de eso, la temperatura se eleva a + 15 ... + 18 ° C, y después de eso, después de 20-25 días, como regla, las plantas florecen.

Agrotécnica de nomeolvides

En conclusión, quiero hablar sobre las complejidades del cuidado de nomeolvides. Y aquí, por supuesto, debes comenzar desde el suelo. Para plantar esta planta, debe elegir solo el suelo más suelto, húmedo y rico en orgánicos. Sin embargo, los fertilizantes orgánicos deben estar en una forma accesible, es decir, será mucho mejor si se aplican con anticipación. Si fertilizó el suelo justo antes de plantar nomeolvides, existe una alta probabilidad de que las plantas comiencen a engordar, es decir, aumenten la masa vegetativa en detrimento de la floración.

Para el nomeolvides, tome los lugares mejor iluminados y, dado que las malezas también se desarrollan de manera bastante activa en tales suelos, desmalece con más frecuencia, afloje y riegue el suelo hasta que las plantas formen una alfombra densa.

Por cierto, sobre el riego, ya hemos abordado un poco este tema: debe regar las plantas solo en la raíz, pero no en las hojas y flores. No permita que el suelo se seque, de lo contrario, la floración será de corta duración y las flores se volverán opacas. Pero, a pesar del amor de nomeolvides por la humedad, es imposible desbordar el suelo, esto puede llevar al hecho de que las plantas comienzan a pudrirse, sus tallos se alargarán mucho y el aspecto decorativo se perderá para siempre.

Para evitar tales problemas, elija las áreas mejor ventiladas con un sustrato suelto para plantar nomeolvides. En cuanto al deshierbe, solo se necesitan durante los primeros meses de vida de las plantas aún inmaduras en un lugar nuevo. Luego, cuando los arbustos crecen, ya no le temen a las malas hierbas, y los nomeolvides ya no necesitan deshierbar.

Para prolongar el tipo de plantas ornamentales, las inflorescencias descoloridas deben eliminarse periódicamente y también tratar de limitar la auto-siembra y el espacio vital de las plantas, evitando su propagación espontánea por el sitio.

Si desea obtener plántulas de plantas existentes, lo mejor es dejar solo un par de copias, eligiendo las más típicas y hermosas. Las semillas deben recolectarse de ellos y el resto simplemente debe eliminarse del sitio.

Este consejo puede plantear una contra pregunta: ¿la nomeolvides no es una planta perenne? Sí, esto es así, pero la mayoría de las veces, incluso las variedades perennes de nomeolvides se cultivan en el sitio solo durante un par de años, ya que para la tercera temporada y en las siguientes, poco queda del esplendor anterior. Las plantas, por regla general, se alargan y las flores se vuelven notablemente más pequeñas.

En cuanto a los aderezos, el momento más favorable para su introducción es la primavera y el otoño. Por lo general, una cucharadita de urea, nitrofosfato y sulfato de potasio es suficiente para un balde de agua. Esta solución es suficiente para unos cinco metros cuadrados de suelo.

Hay que decir algunas palabras sobre los enemigos de la nomeolvides: enfermedades y plagas, hay pocas, pero siguen ahí. La mayoría de las veces, las pulgas crucíferas, las cucharadas, las babosas y los pulgones causan molestias y enfermedades: podredumbre gris y mildiú polvoriento. En caso de daño por plagas, deben recolectarse a mano y destruirse, pero es mejor eliminar las plantas enfermas del sitio antes de que hayan infectado a sus contrapartes sanas. Para evitar que la enfermedad se propague a nomeolvides de otros cultivos, no la plante junto a crucíferas.

Y, por último, sobre el refugio: dado que el clima ahora se ha vuelto impredecible, y en invierno puede haber heladas severas, es mejor no arriesgarse y cubrir las plantas con ramas de abeto o simplemente hojas secas.

Nikolay Khromov,
candidato de ciencias agrarias,
Investigador, Departamento de Cultivos de Bayas
GNU VNIIS ellos. I.V. Michurin,
miembro de la Academia de I + D


Tecnología agrícola para el cultivo de moras de jardín.

La agrotecnología del cultivo de moras de jardín no es muy difícil: su resistencia a las enfermedades y sus altos rendimientos harán las delicias de cualquier jardinero. Además, las moras se pueden usar para hacer un maravilloso seto espinoso, que protegerá el sitio de miradas indiscretas y evitará que ingrese al sitio.

Al elegir un lugar para plantar moras, elija camas donde crezcan legumbres y pastos perennes. Al elegir un sitio de plantación, debe tenerse en cuenta que las moras han estado creciendo en un lugar durante 10 o incluso más años. Para la propagación de moras, se toman retoños de raíz o brotes apicales.

Mora

Los brotes apicales enraizados o los retoños de raíces se plantan en suelo excavado y moderadamente fertilizado en primavera u otoño. La distancia entre las plantas debe ser de al menos 2 metros, y entre las filas, 3 metros, ya que los arbustos crecerán rápidamente. Después de que los brotes vuelven a crecer en primavera, al comienzo de la temporada de crecimiento, es necesario podar, dejando los brotes primarios de hasta 1,8 metros de largo y los secundarios de hasta 40 cm de largo. Después de recortar los arbustos, es necesario instalar el enrejado para la mora y atar los brotes al cable, que se une al enrejado cada 70 cm.

En verano, las moras se alimentan con pequeñas dosis de fertilizantes nitrogenados, así como fertilizantes de potasio y fósforo. Se debe evitar demasiada fertilización, ya que esto provocará el crecimiento de los brotes y reducirá los rendimientos. A principios de la primavera, se deben aplicar fertilizantes minerales y compost a razón de 3 kg por metro lineal.

Mora

Una vez finalizada la fructificación, se cortan los brotes fructíferos, así como los enfermos y secos, para no provocar el crecimiento de bacterias y microorganismos. Los brotes enfermos cortados deben quemarse inmediatamente y no dejarse en el sitio. Para la prevención de enfermedades de la mora al comienzo de la temporada de crecimiento, las plantas se rocían con líquido de Burdeos.

Actualmente, se conocen muchas variedades de moras. Entre ellos, los híbridos de moras y frambuesas rojas son especialmente populares. En nuestro país, las moras no están muy extendidas, aunque la tecnología agrícola para cultivar esta planta es bastante simple, y la zona climática es ideal para cultivarla. Sujeto a las reglas básicas del cultivo de esta deliciosa baya, te deleitará con una generosa cosecha fragante durante muchos años.


Agrotecnología de puerros

¡Hola queridos amigos!

En lugar de un cultivo de dos años, es fácil cultivar puerros como planta perenne; basta con definir una parcela fértil para su cultivo y renovar su siembra con semillas, que forma en la segunda temporada. Acerca de agrotecnología de puerro conduce a los mejores rendimientos que discutiré en este artículo.

En las redes de aficionados, se cultiva una variedad comestible de Allium porrum de la familia Amaryllidaceae con el fin de obtener un "tallo" del que crecen hojas lanceoladas de medio metro. En realidad, los jardineros llaman tallo al bulbo herbáceo de puerro falso, por su aspecto característico.

Para fines productivos o comerciales, no es apropiado plantar puerros en suelos ácidos, arenosos o arcillosos. La planta da un cultivo de alta calidad solo en suelos fértiles o de llanura aluvial con una estructura suelta. Para mejorar la composición de los suelos agotados, se debe introducir harina de dolomita, compost de jardín, cenizas y nitrato de amonio para excavar antes de sembrar. Las dosis de los componentes las determina el propietario individualmente, en función de la estructura de su suelo y los fertilizantes introducidos previamente en él.

Dada la larga temporada de crecimiento del puerro, en las regiones del sur se cultiva mediante siembra de semillas, en las regiones más al norte, a través de plántulas. El tallo más potente está formado por variedades de maduración tardía con un período de desarrollo de al menos 140 días.

Los puerros de selección europea se diferencian del resto por una cosecha estable y precoz de gran calidad: Columbus, Mateiko, Pancho y Goliath. Buenas variedades tardías: Porvita, Bandit, Lancelot, Porbella y Kalakhan (F1). Toda la selección está permitida para el cultivo en nuestros territorios y está incluida en el Registro Estatal de la Federación de Rusia.

Los puerros son un cultivo muy amante de la luz y tienden a disparar flechas con poca luz, por lo que la siembra debe planificarse con el máximo acceso al sol. A pesar de la resistencia de las plantas adultas al frío, los brotes jóvenes pueden morir cuando se congelan a -7 ° C y para evitar esto, es recomendable cubrir la plantación con paja cortada o astillas de turba.

Agrotecnología de puerros en plántulas

En la región central, es aconsejable comenzar a sembrar variedades tardías de plántulas de puerro a partir de fines de febrero, con la posterior transferencia de plántulas cultivadas a una cresta abierta a más tardar el 10 de mayo. Al colocar las plántulas en el sitio, generalmente se cavan surcos en línea poco profundos, dejando un espacio de un cuarto de metro entre ellos, que se derrama abundantemente con una solución de urea (carbamida). En la parte inferior de las ranuras, después de unos 15 cm, se hace una depresión adicional, se plantan plántulas en ellas y se rocían con tierra. A menudo no se recomienda colocar las plantas para que no se oscurezca, espese y se agote rápidamente el suelo en la siembra general.

Correcto agrotecnología de puerro Requiere el aporque obligatorio de especímenes en crecimiento. Esta es una técnica agrícola importante que promueve un potente espesamiento y "blanqueamiento" del tallo. En el caso de hibernación, todos los puerros también deben ser espolvoreados y cubiertos con hojas de jardín o heno en la parte superior. Es mejor dejar las variedades de maduración tardía en la cresta hasta la primavera, son más resistentes a las heladas. Antes de eso, en octubre, debe alimentar a las plantas con una solución acuosa de superfosfato. Con el inicio de la primavera, se debe quitar el refugio orgánico, abrir las bases de los tallos y agregar una composición compleja de NPK mezclada con alimentación húmica para la nutrición.

Si no se planifica la recolección de material de semilla, entonces, con el comienzo de la formación de flechas de floración, toda la plantación debe desenterrarse para consumo fresco, de lo contrario, los puerros perderán rápidamente sus cualidades nutricionales, pasando a la etapa natural de reproducción. volviendo fisiológicamente a sí mismos las características decorativas no comestibles de la familia Amaryllis.

La hierba vegetal se puede utilizar por completo en el menú, tan pronto como se formen las primeras hojas verdaderas. Más cerca del verano, las hojas se vuelven más gruesas y todo el valor permanece en el falso tallo blanco, que es adecuado para la dieta hasta la próxima temporada. La cosecha debe desenterrarse a finales de otoño. Después de retirar el puerro de la cresta, las hojas y raíces se acortan con tijeras de podar y se dejan caer en arena húmeda con la base del tallo, en la que se guardan las plantas, colocándolas en un sótano oscuro y fresco.


Cultivamos ruibarbo. Ruibarbo - tecnología agrícola y cuidado

El ruibarbo no es exigente con la luz, puede crecer en un lugar sombreado

Ruibarbo - una hierba perenne. Distinga entre ruibarbo vegetal y medicinal. En hortalizas, los pecíolos se utilizan para la alimentación, en medicinales, se utilizan raíces. Los pecíolos contienen 4.2-11.5% de materia seca, 0.74-1% de proteína, hasta 3% de pectina soluble. Los pecíolos son ricos en ácidos orgánicos: málico, cítrico, succínico, oxálico, salicílico.

Los ácidos málico y cítrico, que prevalecen a principios de la primavera, son de particular valor; en otoño, el ácido oxálico se acumula, lo cual es indeseable para el cuerpo humano, como resultado, el valor nutricional del ruibarbo disminuye (cuando se hierve, el ácido oxálico se descompone parcialmente) . El contenido de vitamina C varía de 3,5 a 16,8 mg, caroteno 1 mg, vitamina P 80 mg por 100 g de masa cruda de sales minerales, predomina el potasio, hay calcio, fósforo, magnesio.

El ruibarbo contribuye al funcionamiento normal de los riñones y a una mejor digestión de los alimentos.

Biológico especialmenteti ruibarbo

El sistema de raíces del ruibarbo consiste en un rizoma y un poderoso sistema de raíces. Se forman grandes cogollos en la parte superior del rizoma. En una planta, se desarrollan 20-30 hojas grandes, el diámetro de la roseta alcanza 1 m, la longitud de los pecíolos es de 60-70 cm.Cada año, a partir del segundo año de vida, potentes tallos huecos de hasta 4 cm en se forman el diámetro., las semillas maduran.

El ruibarbo no es quisquilloso con la luz, puede crecer en un lugar sombreado. Para obtener una cosecha temprana, se planta en un área bien iluminada que despeja la nieve temprano. El cultivo es resistente al frío y resistente a las heladas si los cogollos no han florecido, tolera heladas hasta -10 ° C. Las hojas comienzan a crecer tan pronto como la nieve se derrite. El ruibarbo es exigente con la humedad, pero no tolera los suelos anegados. Prefiere suelos fértiles con una capa cultivable profunda. Los suelos muy ácidos se encalan en otoño (3-4 kg por 1 m 2), crece bien a un pH de 4.5-5.

JARDÍN CONSEJO.Los pecíolos contienen azúcares complejos, pectina, nitrógeno. El valor nutricional y medicinal del ruibarbo se debe a la presencia de ácidos orgánicos málico y cítrico en él, así como a las vitaminas C (hasta 30 mg), P (hasta 80 mg), PP, grupo B, caroteno, sales minerales y oligoelementos.

Agrotecnología de ruibarbo

Los más adecuados para el cultivo en la Región de la Tierra No Negra son los de maduración temprana. variedad Victoria - fructífero, con pecíolos rojos y Ogro de mediados de principios local - fructífero, con grandes pecíolos jugosos.

El ruibarbo crece bien, sin reducir el rendimiento, en un solo lugar durante 10-15 años. El ruibarbo crece bien en suelos ligeros con un pH de al menos 6, áreas franco y franco arenoso, profundamente cultivado y fértil.

Precursores del ruibarbo. Como cultivo de hortalizas, el ruibarbo se cultiva fuera de la rotación de cultivos después de las patatas, los tubérculos, el repollo y las legumbres.

Cuando el agua subterránea está cerca, el ruibarbo crece en las crestas. El suelo se cultiva a una profundidad de 30-35 cm. En otoño, se aplican fertilizantes orgánicos (8-10 kg por 1 m 2), en la primavera, fertilización mineral completa: nitrato de amonio 35 g, superfosfato 30 g, sal de potasio 25 g por 1 m 2.

Propagado por semillas de ruibarbo (sembrando en el suelo y a través de plántulas), pero rinde más rápido al plantar partes de rizomas con uno o dos cogollos bien desarrollados de plantas de tres a cuatro años.

Los rizomas de ruibarbo se plantan en mayo o agosto. Se agrega medio cubo de abono o estiércol descompuesto a los agujeros de 30 cm de ancho y profundidad y se agregan 40 g de mezcla de jardín. Los rizomas se plantan al ras del suelo, el suelo alrededor se compacta, se riega y luego los cogollos se cubren con tierra seca o humus de 1,5 a 2 cm. La distancia entre las plantas es de 70 a 80 cm.

Las plántulas de ruibarbo se cultivan en un invernadero, invernadero o jardín. Antes de la siembra, las semillas de ruibarbo se remojan hasta que se hinchan y se siembran en nidos de 3-4 piezas por hoyo de manera ordinaria con un espaciado entre hileras de 20-25 cm, distancia en una hilera de 12-15 cm. Profundidad de siembra de 2-3 cm. Posteriormente, las plántulas se aclaran, dejando en el nido una de las plantas más fuertes. Las plántulas invernadas se plantan en un lugar permanente de acuerdo con el esquema de 70 × 80 cm (como el rizoma).

Cuidado del ruibarbo

Cuidado basico para ruibarbo - escarda, aflojamiento. El ruibarbo es muy sensible a la fertilización con nitrógeno, especialmente durante el período inicial de crecimiento.

En clima seco, se realiza un riego abundante, que se puede combinar con la alimentación con una solución de estiércol (1: 8) con la adición de 30 g de urea por cada 10 litros de agua. Un cubo de aderezo es suficiente para 3-4 arbustos.

Una semana después de la siembra, las plantas se alimentan agregando excrementos de aves (1:20) o purines (1: 6).

2 semanas después de la alimentación, se realiza un adelgazamiento y se agrega 1 m 2 adicional (10-15 g) de superfosfato, (5-10 g) de urea, (15-20 g) de sulfato de potasio.

A principios de la primavera, se pueden agregar excrementos de aves al suelo (1 : 20) o papilla (1: 8), así como una solución de cenizas (0,5 litros por 10 litros de agua).

Cosecha de ruibarbo

La recolección de ruibarbo comienza en primavera un año después de la siembra. En la primavera del próximo año, el suelo se afloja, las plantas se alimentan con fertilizantes nitrogenados.

El ruibarbo comienza a crecer tan pronto como la capa superior del suelo se descongela. Cubrir los cogollos con una película acelerará el crecimiento de los pecíolos. En mayo, alcanzan una longitud de 25-35 cm y están listas para la cosecha.

Los tallos se cortan durante toda la temporada de crecimiento, eligiendo los más grandes, sin debilitar la planta por cortes al azar.

Las placas de hojas se utilizan para la alimentación del ganado o el abono. Los tallos de las flores emergentes se rompen, ya que la floración reduce el crecimiento de las hojas y los pecíolos se vuelven más pequeños y delgados.

En la segunda mitad de la temporada de crecimiento, el valor nutricional del ruibarbo disminuye debido a la acumulación de ácido oxálico. El ruibarbo da el mayor rendimiento en el año 5-6.

La propagación del ruibarbo mediante la división del rizoma permite cultivar ejemplares con hojas más grandes, con pecíolos más largos y gruesos.


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Plantar y cuidar tomates altos en invernadero.

Cultivamos tomates en invernadero. Se trata principalmente de variedades indeterminadas. Requieren pellizcos y ligas constantes, y crecen hasta el techo del invernadero.

Las ventajas de cultivar tomates en invernadero es que podemos extender la temporada de cultivo en septiembre-octubre. Si es necesario, encienda la calefacción adicional en el invernadero.

Aterrizaje

  • Plantamos las plantas en contenedores especiales.
  • Los contenedores se cortan de los 40 litros ordinarios de barriles y se excavan para que se incluyan 10 litros en 1 riego.
  • Esquema de plantación: después de 40 cm seguidos y 80 cm en pasillos.
  • Hay 3 plantas por 1 m² - resultan 30 litros.

Foto: las hojas de tomate no se rizan con abundante riego suficiente.

El mejor vestido

  • Cada 2 semanas alimento las plantas a través del tanque.
  • Esta tecnología es conveniente porque el agua no se derrama sobre el invernadero, sino que fluye a propósito hacia las raíces.

12-14 días después de desembarcar las plántulas, enciendo alimentador de tanque:

  • Agrego nitrato de amonio, superfosfato, potasio a razón de 1 cubo: 1 cucharada. l. nutrientes.
  • Aumento la proporción de potasio cuando comienza la fructificación.
  • Se puede excluir el fósforo, pero se requieren nitrógeno y potasio.

El aserrín en el espacio entre hileras ayuda a retener la humedad en el suelo y también inhibe el crecimiento de malezas.

Regando

Para satisfacer los tomates en agua (a la semana se necesitan 20 litros para cada planta), lo riego dos veces por semana, los miércoles y sábados. Creo que es un riego abundante y regular lo que mantiene los tomates sanos, las hojas no se rizan.

Cada planta de tomate "bebe" 2,5 litros al día

  • Durante la temporada de calor, riego los miércoles y sábados.
  • Si esto no se hace, las flores caen, las frutas no se atan y las hojas se rizan.
  • Vierto 10 litros de una manguera debajo de cada arbusto 2 veces por semana.

Foto: vertiendo 10 litros debajo de cada arbusto.

Liga

Utilizo el método de enrejado y cordel para atar tomates altos en un invernadero. Cuando se ata a un enrejado, se usa un ancla en forma de cable de 6 mm con un bucle y listones firmemente fijados.

  • Tan pronto como planté las plántulas, inmediatamente les puse soportes de metal y les puse un riel, al que ato las plantas.
  • Luego desenrosco un enrejado preparado previamente desde arriba, lo anclo y ato las plantas a medida que crecen.
  • Después de la cosecha, el enrejado se retuerce de abajo hacia arriba y se ata a la parte superior de la estructura. Se ha utilizado durante muchos años.

Amarrarse a un enrejado es difícil y requiere mucho tiempo. Es más fácil y rápido atar tomates a una cuerda.

  • Ato el cordel con un nudo marino al tornillo autorroscante en la viga superior del invernadero.
  • Ato cuerdas al cordel de una manera especial.
  • A medida que crecen los arbustos de tomate, ato los brotes a las cuerdas del cordel.

Caminando

Simultáneamente con la liga, me ocupo de:

  • Limpio a los hijastros que están empezando a crecer.
  • Cuando alcancen una longitud de 3 cm, se deben retirar.
  • Si desea formar plantas en 2 tallos, solo necesita dejar 1 hijastro.

Para evitar muchas ramificaciones de los tallos:

  • necesita controlar de cerca la planta,
  • elimine con cuidado todos los hijastros que aparezcan.

De lo contrario, el tomate no te dará los resultados que deseas.

Foto: invernadero con tomates altos


Ver el vídeo: No me olvides, germinando semillas


Comentarios:

  1. Mozahn

    yy ... no está mal

  2. Jose

    Pido disculpas por no poder ayudar. Espero que te ayuden aquí.

  3. Vimi

    En mi opinión, estás equivocado. Puedo probarlo. Envíeme un correo electrónico a PM, discutiremos.

  4. Kamuzu

    ¿Pero tú mismo estabas intentando?

  5. Faugul

    Considero que comete un error. Vamos a discutir.

  6. Laius

    Envié la primera publicación, pero no fue publicada. Estoy escribiendo el segundo. Este soy yo, un turista de países africanos



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